Французская осень в Москве

Круглый стол прошёл перед салоном. Предполагалось, что за ним будут обсуждать нынешнее положение французского вина на российском рынке, но все тематические дискуссии в последнее время быстро превращаются в дискуссии о российском вине. Эта не стала исключением, хотя выгодно отличалась присутствием не только законодателей, но и тех, кто вынужден расхлёбывать плоды их творчества, так сказать, в поле - шеф-сомелье ресторанной группы "Maison Dellos" Сергея Аксеновского, например.
Среди прочего обсуждали законопроект Минпромторга по введению квоты на российское вино - с 1 марта 2025 все винные карты должны будут на 20% состоять из него. И это рестораны ещё легко отделались (точнее, отбились, не без помощи как раз Сергея): в первоначальном тексте красовалась фантастическая цифра "50%"!

Аксеновский сказал очевидные вещи, которые точно обсуждаются на кухнях, но почему-то редко произносятся публично.
Во-первых, 20% винной карты больших ресторанов вроде "Кафе Пушкинъ" - это порядка 100 позиций. Насобирать такое количество российского вина стабильно высокого качества, всегда доступного для заказа, невозможно. Хотя бы сносного - можно, но тоже тот ещё квест. Придётся открывать прайсы виноторговых компаний и заказывать по списку всё без разбора - лишь бы было в наличии.
Во-вторых, все карты, включающие 500+ SKU станут похожи друг на друга как две капли воды. В этом нет ничего хорошего ни для гостей, ни для ресторанов.
В-третьих, ресторан - это бизнес. Объективная действительность состоит в том, что гость пока не готов платить за бутылку премиального российского вина такую же цену, как за французское или итальянское. Делать комфортную для гостя наценку - это значит терять прибыль. Патриотизм - вещь хорошая, но в бухгалтерские книги его не занесёшь.

Все апелляции к тому, что в европейских винодельческих странах тоже не слишком гостеприимные условия для импортного вина, разбиваются об один-единственный факт: во Франции, Италии и Испании разнообразного вина более чем достаточно, чтобы покрыть и внутренний, и внешний спрос в каждой из ценовых категорий: количество виноделен там исчисляется тысячами, а не десятками, как в России.
Впрочем, с этим никто не спорил, потому что все присутствовавшие продают вино, а не принимают законы.

Под занавес вице-президент компании "Ладога" Алексей Ильин сообщил, что обсуждается ещё одна "блестящая" инициатива - обязать рестораны продавать хотя бы по бутылке российского вина в определённый промежуток времени. Допустим, в декаду (10 дней). Тех, кто не справится - штрафовать.
Было бы любопытно узнать, многие ли из этих инициаторов в свободное от работы время попивают в ресторане "Цимлянское" и "Фанагорию".

Кажется, в XXI веке всем уже должно быть очевидно: из-под палки ничего путного никогда не получается. Все эти "запретить!", "ограничить!", "обязать!", "заградить!" приводят ровно к одному результату - падению качества того, что остаётся на зачищенном от конкурентов рынке. Но странным, удивительным образом очевидно до сих пор не всем. Поэтому бодро идём на новый круг, выложенный старыми граблями. Вместо того, чтобы активно возить сомелье по винодельням, знакомить их с отечественным вином и виноделами, влюблять в продукт, которому они потом с удовольствием сами будут отдавать предпочтение. Никакого ведь велосипеда изобретать не нужно, всё уже придумано. Если, конечно, цель действительно состоит в популяризации российского вина, а не в собирании штрафов за недостаточно старательное его впаривание.

Салон после официальной части был традиционно прекрасен. Виноторговые компании представляли новинки, а также уже полюбившиеся всем игристые и тихие.

Впечатлило новое шампанское и тончайшее, элегантное тихое Coteaux Champenois из красного сорта менье Laurent Lequart (Лорен Лекар) в портфеле компании "Bravo Trade".

Во всех смыслах красивая Шампань Gauthier от DP-Trade кольцами на этикетке напомнила о недавней олимпиаде в Париже. Да и всё остальное за этим столом было хорошо - два прованских брата-акробата сенсо и гренаш от Chateau La Tour de L'Eveque в остроактуальной стилистике (карбоническая мацерация, спонтанное брожение, выдержка в бетонных ёмкостях). Хрестоматийный полусухой гевюрцтраминер Dopff au Moulin от одной из старейших эльзасских виноделен. Совиньон блан "Attitude" от мастера Паскаля Жоливе из Луары - строгий, без навязчивых кошек и тропиков. И по нынешним временам уже совсем бюджетная красная Рона "Parallele 45" от Paul Jaboulet Aine.

Компания Metro дала мастер-класс по отличному сочетанию цена/качество. Все вина достойно представляют свои регионы, щадя нервы и кошельки покупателей. Шампанское Gaston Declos - 3 999 руб., креман из Бордо Jean Degaves - 1 199 руб., мюскаде Vallee Loire - 1 229 руб., прованское розе Chateau Cavalier Cuvee Marafiance - 1 599 руб.

Компания MBG покорила изящным шампанским Prevoteau-Perrier La Vallee Brut в размере деми (0,375), очаровательным Пюйи-Фюссе Gilles Morat Belemnites и своей безусловной маркетинговой удачей - прованским розе Chateau Peyrassol (Шато Пейрассоль).

Как всегда интересно было на стенде Lion Wine. Особенно запомнились роскошная новенькая Шампань от Lucien Dagonet & Fils и кружевной прованский ассамбляж гренаш, сира, мурведр от бунтарей Domaine Milan Haru.

Никогда не могу отказать себе в глотке великолепного шампанского Arlaux Brut Grande Cuvée Premier Cru от Ladoga Wine. Да и M.Chapoutier похитил моё сердце давно и навсегда. У "Ладоги" вообще один из самых сильных французских портфелей. Невозможно пройти мимо!

И, конечно, какой салон французских вин без Burgundy.ru. Здесь порадовал рецепторы Макон от винодельни Vuillemez Père et Fils, принадлежащей семье потомственных швейцарских часовщиков Вюйеме (вот кто, помимо потомственных банкиров, может позволить себе иметь винодельню в Бургундии!). Работают в Бургунди.ру увлечённые, глубоко погружённые в историю бургундского виноделия люди, поэтому любопытно было не только попробовать, но и посмотреть, и послушать.

Конечно, участвовали и другие дистрибьюторы, не ко всем я успела подойти, не со всеми пообщалась. Даже к французам получилось забежать только на минутку. Которой, впрочем, хватило, чтобы влюбиться в вионье Domaine de Brescou. Вот бы кто-нибудь его привёз!

Вывод напрашивается только один: самый короткий путь к развитию отечественного виноделия - разнообразие, здоровая конкуренция и обмен опытом. А изоляция, зачистка рынка и принудиловка - самый короткий путь к саботажу на местах и коррупции. Будем надеяться, что здравый смысл всё-таки возьмёт верх.

P.S. 11 ноября в России впервые принят ГОСТ на винные карты для ресторанов и кафе, согласно которому доля российского вина в них должна составлять не менее 20%. Пока он носит рекомендательный характер, но нет никаких сомнений, что весной мутирует в закон...